[流行] 融合日本與加拿大長處的混血高機能服飾 wings + horns

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同時具有日本和加拿大血統的wings + horns，是加拿大CYC Corp.旗下的當紅品牌之一，該公司的另外一個品牌為知名街頭時尚品牌Reigning Champ，而與Reigning Champ不同的是，wings + horns用極舒適的高品質布料，打造高機能性服飾，提供卓越的穿著體驗。

始於2004年，wings + horns在品牌創立初期便以確立其設計核心是要將加拿大的自由奔放與日本職人手作的高品質完美結合，並將這樣的想法付諸實現，品牌的服飾定位在街頭與高端時尚之間。在素材的採用上，wings + horns堅持以高品質帶給支持者實用和舒適的感受。wings + horns 向來強調品質比設計更為重要，招牌tiger fleece布料，不僅實穿性佳，更達到耐穿的境界，所以這些年來已在消費者間建立了極佳口碑。

wings + horns 沒有誇張的設計，也不擅於運用大膽的配色，但也許是這樣的不懂得譁眾取寵，低調實用路線反而招來了與許多其他大品牌合作的機會，像是一直保持良好關係的BEAMS、Porter還有adidas等等。還有因為wings + horns創辦人之一來自日本，在日本的select shop如JOURNAL STANDARD裡也有頗高的能見度。

wings + horns 的設計雖低調，但卻非一成不變，近幾季發表的作品每每讓人驚豔。像是品牌部分單品曾以天然植物作藍染處理，或是使用燈芯絨與羊毛等素材作出拼接層次感。在創新的同時，wings + horns同樣不忘傳統，2014年品牌曾將各項日本傳統技藝用於設計中，像是使用印刷日式手巾重複圖樣的quill print、亦或是使和服布更趨堅固的裂織藝術，以及源於古代日本漁民為了增加耐磨度使用的刺子繡工藝等等，向日本匠人文化致意。

wings + horns在各季節著重于不同技術工藝，設計中兼具運動休閒的機能性，以及耐穿的特點，這樣的設計理念，讓品牌能夠在競爭激烈的街頭時尚市場中始終占有一席之地。

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Source: wings + horns

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[流行] Steven Alan 讓你不再尋尋覓覓一件完美襯衫

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由Steven Alan本人創立的同名品牌Steven Alan，創立初期的1994年原本只是一家選品店，由Steven Alan在美國國內或到海外尋找他個人覺得有潛力及喜愛的品牌，因為他的眼光獨到，店內販售的商品往往一炮而紅．

1999年，Steven Alan推出了該品牌首個襯衫系列，意在提供客戶一件“完美襯衫 (The Perfect Shirt)”，這樣子的銷售口號以及設計理念也使得這個系列因此眾所皆知．Steven Alan巧妙地融合了東岸貴族學院風格，以及西岸的休閒愜意到他的襯衫設計中，並採用手工選棉，以及獨家的洗滌處理， 讓每件襯衫的色澤與布紋產生自然微皺的效果，如此精良細膩的質感，也讓遠在日本的Uniqlo提出合作案，邀請Steven Alan幫該品牌設計女裝襯衫．

作為設計師，Steven Alan曾在2008年榮獲美國服裝設計師協會與GQ合辦的最佳服裝設計師大賞提名，他的身價也因此水漲船高，在國外也知名度大增，尤其是在日本，Steven Alan Japan已成為CMMN SNSS每次到日本旅遊必逛的店家之一．

從原本一間販售自己喜愛商品的選貨店，到建立了自己的同名品牌，Steven Alan的好像已經無法停下他的腳步，現在店內除了男女裝之外，更擴展到眼鏡、家居等系列，他想要做的是提供顧客一站式的購物體驗，或許現在看起來已經是理所當然，但是在Steven Alan開設第一間有這樣訴求的店時，對大眾來說完全是 一個嶄新的概念．

日常簡潔卻有高度質感的設計，讓Steven Alan獲得與許多其他品牌聯名的機會，像是Common Projects和Vans等，推出的系列商品總是一件難求，畢竟應該不會有人願意放過如此百搭且極具質感的單品．

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Source: Steven Alan

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[流行] Buttero 三代傳承 越來越精彩

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成立近40年的Buttero，起初是一間馬靴工廠，由Mauro Sani以其對製鞋的熱愛不斷追求極致工藝，生產出高品質的商品．品牌於1978年創立於義大利托斯卡尼近郊，那是一個人文薈萃的小鄉村，Buttero便在此不斷累積能量．

堅持傳統的Buttero，一開始只生產馬靴，但是因為潮流所驅，人們改穿著以橡膠為底的鞋款，Buttero也順應潮流，發展設計出一款名為“Tanino”的皮製休閒鞋，採用最頂級的植鞣皮革，以簡單乾淨的設計、純手工的製鞋流程， 完全呈現出了義大利手工鞋最極致的技術，也同時保留了Buttero的品牌精神。

作為一個家族企業的優勢便在於所有在這裏工作的員工就如家人一般，能夠有彈性的去適應變遷，技藝也容易傳承．Tommaso Sani身為 Buttero的第三代，對於公司懷抱著遠大的理想，近幾年才接下家族事業的Tommaso從來沒有想過自己會回到Buttero 工作，年輕時他是一個職業足球員，但是在20歲時毅然決然到了日本去追求他的夢想，在那裏他接觸了時尚產業，回家接班的想法也油然而生，在義大利完成學業後，又到了另一個時尚大城紐約取經．

回到家鄉後，Tommaso與Buttero的創意團隊一起設計發展出更多款式，將產線拓展至皮飾配件，但是卻不曾悖離Buttero的核心設計概念，保留傳統DNA，以品牌的經典去做變化，這樣不但不會讓人認不出來新設計是來自Buttero，也能提供給客戶更多的選擇．

好的商品始於好的原料，這一直是Buttero的核心理念，秉持這樣的想法，讓Buttero的產品在世界各地流行，近來品牌將專注於韓國等亞洲地區的發展，在各地開設旗艦店，有興趣的朋友可以持續關注品牌的相關動態．

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Source: Buttero

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[流行] 誰說街頭服飾難登大雅之堂？OAMC翻轉你的想法

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2013年成立的OAMC，由Supreme首席設計師Luke Meier和Carhartt WIP前設計總監Arnaud Faeh領軍，光是幕後團隊就已極具話題性，產品還沒發行，早已讓一票粉絲趨之若鶩．至於兩人合作的契機，始於過去Supreme和Carhartt WIP的一次聯名合作，那次的合作激發出將工作服以高端製作技術呈現的想法，OAMC於焉而生．

OAMC將Carhartt WIP原本就已廣受歡迎的工作服產品像是工作衫、工作褲、bomber外套、漁人毛衣、parka長外套等，採用高端功能性衣料，以獨特的技術將工作服提升至另外一個境界，讓原本一成不變的工作服看起來像是來自未來的服飾，並與精品大牌的質感不分軒輊．

OAMC的快速走紅看似簡單，但是在與製造商的溝通上卻讓負責設計的Luke Meier吃了不少苦頭，因為與OAMC合作的都是極具經驗的義大利一流工廠，要說服他們依OAMC嶄新的設計理念去執行，並投資新技術，是相當具有挑戰性的一件事．還好Luke Meier最後成功打動這些廠商，才能夠將OAMC兼具功能性及時尚感的設計介紹給世人，令人耳目一新．

Luke Meier亦曾表示，現在街頭服飾一詞已經帶給人一種刻板印象，但對他來說，「Streetstyle」是一切的緣起，是時尚最具創意及原創性的源頭，因為來自街頭的東西能夠真實且不經修飾的反應文化本來的面貌，許多來自街頭的東西，像是音樂和滑板文化等，也都無形間影響著時尚設計．

在Supreme 的工作經驗，讓Luke Meier學習到不去因為商業利潤而在品質上妥協，因為OAMC嶄新的衣料材質，讓商品的成本無法壓低，連帶使得銷售價格也不是那麼親民．然而，Luke Meier不願意只是為了多賣幾件衣服就去違反了OAMC設立的初衷，他想要帶給消費者的是雖然價格較高，但是能夠穿上一輩子的衣物．

不論你是看重OAMC極佳的品質，或是單純只是覺得他的設計很酷，我們可以期待的是，不願在品質上妥協的OAMC一定能夠在未來帶給我們更多令人驚喜的設計！

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Source: OAMC 

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[流行] Axel Arigato 爆炸性的瑞典鞋界新星

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一般而言，從發想一個新鞋款、設計、試作到重複修改以至最後的量產階段，往往是耗日費時，若要加快生產時程步驟，那就意味著需要投入更多的人力以及資本，但不是所有鞋界設計品牌都能夠像產業巨人Nike或是adidas那樣實力雄厚，有極多的資源可以投注．然而，一個2014年夏天才創立的瑞典製鞋品牌Axel Arigato卻僅憑3人之力就做到了以每週推出一新鞋款的速度，進而震驚了鞋界．

由Albin Johansson (CEO) 及Max Svärdh創立的Axel Arigato，在品牌問世之初，還沒有打下任何基礎時，就宣佈將於每週推出一新鞋款，從一開始僅有3人的團隊，只透過品牌網站，卻能在超過96個國家販售．雖然至今擴增為16人的小型公司，這樣的成就對鞋業來說仍是破天荒．

對於Johansson來說，鞋子是使人有個性，能夠表達自己主張的單品，而服飾只是次要，這也是Axel Arigato為什麼要以如此頻繁的速度推出新鞋款的原因．

從來沒有受過正規設計教育的Svärdh則認為自己沒有受過任何的教育訓練對他來說反而是一件好事，這樣他能夠跳脫框架，更自由的去不斷嘗試，相信自己的直覺，最終設計出極佳的作品．

Axel Arigato與其他高價休閒鞋款品牌如common projects、ETQ或是Filling Pieces的不同之處在於，他們並沒有將自己明確定位為高價鞋款或是街頭品牌，而是透過選用優質的材料，做出能夠讓消費者認同的商品，由消費者在社群網路上口耳相傳，創造出人氣．此外，Axel Arigato對於零售商的挑選也有自己的一套標準，他們並不想為了增加利潤，而讓自己的商品隨處可見，能夠銷售Axel Arigato商品的零售商都是與他們在理念上相合，能夠傳遞品牌理念的夥伴．這種作法也讓Axel Arigato形塑出一種神秘奢華的形象．

Axel Arigato的下一步，除了將品牌眾多設計去蕪存菁，保留經典設計外，也推出了皮飾配件，漸漸將品牌的觸角往更全方位的方向去發展，讓這個年輕的品牌未來更令人有所期待 ！

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Source: Axel Arigato

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[流行] Novesta共產主義下誕生的手工製鞋極品

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Novesta品牌的歷史可以回溯到共產主義還在中歐的時期，早在1930年代，中歐商人Jan Antonín Baťa 已用他優異的製鞋技術稱霸中歐，甚至獲得製鞋大王（The King of Shoes）的美稱．那時捷克和斯洛伐克還是一個國家，在Jan Antonín Baťa的領導下，他的公司全盛時期在中歐擁有超過2,200間的店鋪，公司產品受歡迎的程度可見一斑．1992年，Jan Antonin Bata的公司成立Novesta這個品牌，承襲優良的製鞋技術，專門生產品質極佳的「Vulcanized Sneaker（加硫鞋）」鞋款．

什麼是加硫鞋呢？加硫鞋是指在鞋子成型時，即結合鞋面與大底的過程中，將鞋放入加硫罐中進行硫化處理，這樣雖然比一般傳統製鞋法多了一道工序，卻能夠讓Novesta使用的優質橡膠鞋底不易老化龜裂，也使其更加有彈性且耐熱，同時也更耐穿．

將近80個年頭，雖然共產主義在歐洲已垮台多時，Novesta 從過往到今日仍持續堅持透過製鞋工匠的雙手來製造鞋履，並堅持一律採用天然橡膠原料，而且製程和機具都與 1939 年創立工廠時完全相同．保留傳統工序，Novesta生產出具有特殊造型大底的招牌鞋款Star Master，雖然在造型上比一般帆布鞋還要笨重些，但是有厚實感的鞋底，搭配特殊鞋底刻紋，讓你邁出的每一步都感到穩固和安心．

所謂的經典就是要歷久彌新，所以Novesta在品牌的設計理念上是將品質放在第一位，而流行性則是其次，所以Novesta的鞋款設計可能多年如一日，沒有什麼變動，但是追求品質穩定，以及專注採用天然原料並永續發展的心情已經完整傳達給消費者，這也是Novesta在歐洲如此受歡迎的原因．炎熱的夏天，買雙淡色系的Novesta帆布鞋做搭配，讓你出門清爽舒適卻仍是有型有款！

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Source: Novesta

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[流行] STAMPD不只是街頭潮流時尚

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2011年由Chirs Stamp在洛杉磯創立的街頭時尚品牌STAMPD，品牌名稱靈感來自於Chris Stampd在大學時期的靈機一現，除了沿用自己的名字外，也同時有「Stamping衝擊」的意思，他希望能夠透過自己的設計衝擊人們對於街頭潮流的審美觀．

Chris Stamp生於美國Colorado州的一個小城市Aspen，母親是女包設計師，他高中畢業後進入社區大學主修圖像設計，但是到了大三那年他覺得自己遇到了瓶頸，不想讓自己的下半生都在設計餐廳菜單和品牌Logo中度過，所以他轉修商學並專注在創業相關的課程上．Chris Stamp堅信他對設計的熱情會將他帶回正軌，所以他選擇面臨挑戰，並在那時構思出STAMPD的雛形，一間提供客製化球鞋的公司．

在創業的第一年，Chris Stamp一邊在餐廳打工，一邊為客戶提供Chuck Taylors鞋款的手工繪製服務，後來和合夥人一起創立了一個叫做Study Footwear的鞋子品牌，後來因為理念不合而拆夥，也幸好Chris Stamp堅持自己的初衷和設計理念，才能夠有現在的STAMPD．拆夥後Chris Stamp重整旗鼓，開了一間製作公司，往返LA和New York兩地拍攝廣告文宣，這讓他有機會接觸到幾間時尚圈的大型公司，漸漸累積自己的能量．在這個時期STAMPD因為Chris Stamp忙碌的工作，只能時不時的有限量新品推出，後來走紅的STAMPD帽款也是在這個時期開始發展起來的．

因為Chris Stamp起初只設計配件，但他一直想跨足服飾，因緣際會下認識了一個朋友是在設計機能服飾的，兩人於是聯手，讓STAMPD的產品線不再只有帽子和T恤，逐漸轉型為完整的服飾品牌．STAMPD的設計理念其實很簡單，Chris Stamp和他的團隊只是想製做出自己日常生活會著用的衣服，所以STAMPD的產品也多是以Chris Stamp喜歡的黑與白作為基調，剪裁乾淨俐落卻也不會讓人感到無趣．

STAMPD融合高端時尚和街頭潮流的設計在近年來成為了時尚圈的心頭好，所以很快的受到各界注意，和運動品牌PUMA聯名推出鞋款，讓近年沒什麼代表作的PUMA名氣大增．今年是STAMPD豐收的一年， 四月份在La Brea 購物大道開設首家旗艦店，在紐約時裝週大放異彩，更入圍CFDA大獎，在在都足以證明STAMPD在時尚圈已佔有一席之地，而且未來一片光明．

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Source: STAMPD

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[流行] Marcelo Burlon 的電音動物園

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對有在關注時尚資訊的人而言，Marcelo Burlon這個名字應該不算陌生，在時尚圈中他扮演了如公關、DJ還有設計師等多重角色，精力彷彿無極限的他甚至還創辦了一本叫做Rodeo的義大利街頭時尚雜誌，可謂才氣爆表．身為阿根廷移民的Marcelo Burlon，在13歲那年隨著父母搬回義大利，但是因為家中經濟拮据而輟學，開始在舞廳打工賺取家用，卻也因此和時尚結下了不解之緣．20歲的他離開父母到米蘭找工作，因為一場和朋友共同 籌辦的派對，受到米蘭知名夜店老闆的賞識而僱用他．自此，Marcelo Burlon結識了許多響鐺鐺的人物，與好友Riccardo Tisci的友誼也是從這裡開始．

Marcelo Burlon因為以往籌辦活動的經驗而使得他的公關工作如魚得水，只要是他經手的活動，絕對能夠邀來各界名人為其錦上添花，吸引大批媒體關注．Marcelo Burlon透過自己有力的人脈關係，將當時剛從Central Saint Martins畢業的Riccardo Tisci引介給知名造型師和時尚記者們，加上他純熟的公關操作手法推波助瀾之下，Riccardo Tisci成為了Givenchy的創意總監．而Marcelo Burlon在每次出席活動的場合總穿著Riccardo Tisci的設計，對當時想將Givenchy風格徹底革新的Riccardo Tisci而言，無疑是最佳的活招牌，也是不可多得的宣傳手段．

我們常常說演而優則導，跨入時尚圈多年的Marcelo Burlon在圈內也累積了相當多的能量，所以從2012年開始，他與藝術家Giorgio Di Salvo合作，以自己家鄉阿根廷原住民文化，以及後來工作所接觸到的夜店文化為靈感，發表了一系列印有蛇、鸚鵡以及山貓等動物印花的T恤，並將該系列命名為Marcelo Burlon: County of Milan．除了動物印花外，T恤還輔以如同電子音樂音符跳動般的數位印花，重複堆疊和複製的效果，讓人彷彿身處夜店中，帶有令人眼花撩亂的感覺．雖然發表了自己的系列服飾，Marcelo Burlon卻不以設計師自居，他直接了當地表明自己只是一個嬉皮，追求無拘無束的生活，對於設計他認為是他過去生活和自身價值的體現，如果你穿上了他設計的T恤，就像進入他的生命中，共同分享他的生活理念．

與眾多名人的合作也是Marcelo Burlon設計能夠這麼火紅的原因，像是和最近才拿到第一枚冠軍戒指的NBA球星LeBron James的合作，便是以霸氣十足的獅頭代表小皇帝在球場上呼風喚雨的態度．

另外，與美國嘻哈歌手Pusha T聯名推出的County of Pusha系列，則是以眼鏡蛇為主題，大玩變型印花圖樣．

從上面的描述看來，Marcelo Burlon好像很會運用手段操作公關活動，但其實他也有真性情的一面，其與模特兒Lea T的好情誼，在時尚圈廣為人知，他甚至以Lea T為設計繆思，在T恤上印著偌大的Lea T面龐，兩人也一起為品牌入鏡擔任模特兒，Lea T變性的身份代表著Marcelo Burlon有勇氣去為不同的族群發聲．

Marcelo Burlon以T恤建立起了一個社群文化，這個獨特的文化要你看見的不只是T恤這項商品，而是它所述說的故事，以及背後的意義．當然，以一個品牌而言，光有T恤是不足夠的，Marcelo Burlon不斷發揮他的創意，設計出更多樣化的單品，像是外套、鞋包、泳裝，還有手錶配件等等，每季都可以給支持他的消費者不同的驚喜，如此一來，品牌也得以和T恤上的動物生態一般生生不息．

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Source: Marcelo Burlon

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[流行] Christian Kimber 恣意享受隨性生活

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Christian Kimber於2011年在澳洲墨爾本創立同名品牌，原本居住於倫敦的他，為了女友愛相隨，回到女友的故鄉澳洲發展．非科班出身的他，在畢業後曾想去學習服裝設計，但因為沒有勇氣而打退堂鼓．然而，在學期間便常隨手塗鴉繪畫建築物的他，興趣從塗鴉轉變成素描，再到以水彩畫出他的最愛–服飾及鞋款．

起初，Christian Kimber僅是為了放鬆心情，在家中隨意畫出自己的鞋款設計為樂，但是他生命中的貴人，也就是他的女友，說服他將他的熱情轉為事業，並將他的服裝和鞋款設計付諸實現．也許是天賦異稟，Christian Kimber只在夜校學習過一點入門的製鞋知識，便初生之犢不畏虎地展開了他的設計之路．

Christian Kimber的運動鞋款在義大利的托斯卡尼以手工製作，選用最佳的小牛皮作為鞋身，使用皮製軟墊加強支撐力，再以運動鞋技術製作的鞋底讓每雙鞋款穿起來更舒適．而其他鞋款則是在西班牙東南部的手工製鞋工作坊生產，每雙鞋均有超過200道工序，好的品質加上經典的設計，讓Christian Kimber鞋款大受歡迎．此外，大膽的配色也是另外一個賣點，雖然配色運用撞色手法，但卻不顯突兀，相當吸睛．

在Christian Kimber的商品系列中，還有一項令人好奇的單品，即是他所設計的方巾．在一般人的想法中，方巾和鞋子可能是八竿子打不著關係，但是對Christian Kimber來說這兩樣東西代表了他的穿搭哲學，Christian Kimber喜歡正裝，也喜歡隨性一點的穿著，他常常將兩種風格混搭在一起，方巾和他設計的運動鞋就代表了這樣的穿搭理念，也是他在日常生活中最常用到的兩項單品．

Christian Kimber的商品可以在世界知名的百貨公司如Bloomingdales 、Barneys 及Harrolds 找到，他也和一些選品店合作，推廣他的設計理念和穿衣哲學．近來，Christian Kimber 和義大利男裝品牌Eidos Napoli合作，聯名推出服飾及鞋款，未來計畫推出更多產品線以滿足死忠支持者的需求．

Christian Kimber將對設計的熱情昇華為他的事業，讓他的生活不再是汲汲營營，而是將所愛具體實現與眾人分享．

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Source: Christian Kimber

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[流行] Carven 創造巴黎精神的新時代

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自己的身高只有155公分，但她堅信矮個子的女性一樣可穿出優雅的氣質，所以憑著自己學過的室內建築設計知識，加上她的藝術美感和天賦，就這樣走上了時裝之路．歷經了幾十個年頭，這個巴黎的時尚老牌，以它華美的工藝、優雅的設計擄獲了不少貴族名人的青睞．現在，Carven的產品包含了完整的男女裝系列、配件及香水．

Carven雖然曾在70、80年代風光一時，但是到了90年代，當時品牌香水比其服飾系列更為有名，以及期間多次易主，使得品牌形象不明確，又被定位成只提供高端訂製衣的品牌等窘況，Carven逐漸沒落．還好，在被SCM集團收購後，請來Guillaume Henry作為品牌總監，曾在Givenchy和Paula Ka工作過的他，帶領Carven走向振興之途．Guillaume Henry以Showtation的形式，也就是混合走秀(Catwalk)和展示(Presentation)，讓Carven重回巴黎時裝週，也讓這個原本員工只剩下5個人，已經奄奄一息的老牌起死回生．

Guillaume Henry的設計既不複雜也不簡單，由他所製作出的服飾帶有濃濃的法式風格，他認為自己的設計是青春時髦的都市風格，媒體的評價則是做工精緻但不做作，結合了浪漫元素卻稍稍帶點男孩子氣，這樣的評價，讓Carven跨出了高級訂製衣的窠臼，更加平易近人了一些．

2014年年末，Guillaume Henry離開Carven，跳槽到Nina Ricci後，品牌男裝由Barnabe Hardy接手，而女裝藝術總監則由Alexis Martial和Adrien Caillaudaud聯合擔任．接手Carven男裝的Barnabe Hardy雖然沒有顯赫的出色表現，也並不出名，但是曾在 Balenciaga 任職8年的經驗，讓他在前輩Guillaume Henry離去後，仍然能夠撐住Carven的招牌．Alexis Martial 和Adrien Caillaudaud兩人則是早在18歲於巴黎的Atelier Chardon Savard就讀時便已認識，但從未搭擋設計過，Alexis Martial自2007年加入Givenchy，擔任成衣和高級定製線的針織設計師，Adrien Caillaudaud則曾經擔任義大利品牌Iceberg的創意總監，兩人加入Carven後，一位主力負責時裝設計，另一位則是主攻配件，而因為相識多年，合作的默契十足．

Carven從原本已快要消失，到歷經重整，最後浴火重生，主要是因為它對於巴黎人的精神做出了極佳的詮釋，自Guillaume Henry開始以後的設計師，希望將品牌文化和設計理念定位在敢於冒險，具有令人興奮的特質，這樣子去不斷創新，才能讓Carven欣欣向榮下去．

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Source: Carven

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[流行] LIFUL 以韓版演繹歐式街頭基因

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創立於2005年至今已超過10個年頭的 LIFUL MINIMAL GARMENT是韓國10至30歲年輕族群不陌生的街頭時裝品牌，設計理念偏向簡單俐落，摒棄複雜的設計，LIFUL希望帶給消費者的是能夠隨手一抓套上後就很有型的服飾，所以在設計上致力於獨到的顏色搭配還有能夠令人會心一笑的小細節。它們的設計也不分男女，不去追求流行，追求的是能夠細水長流，經得起時間考驗的單品。

由 Tae 以及 Shine 兩位主理人共同創辦，發展至今也已經迅速聚集起了一票忠實粉絲擁躉，清爽的歐式街頭基因奠定了 LIFUL 討喜的造型風格，並將諸多流行文化元素納入，在服飾的細節設定方面也是極盡巧思。品質上，因為全在韓國製作，所以有一定的保證，仔細觀察就能發現不少小驚喜蘊含其間。

這個品牌的另外一個強項即是跨界合作，近期有與PEANUTS聯名的史努比系列服飾，這個系列包含刺繡外套、帽T、棒球帽及T恤等多樣單品。去年也與PUMA合作推出10週年企劃，將R698重新演繹，取名為「Symphony」，全鞋身採用陰陽的設計概念，延續LIFUL的簡單色調，並採用大量異材質，整體流露出高質感的氣息。其他品牌像是KANGOL和ALPHA MA-1外套等均有精彩的聯名商品。

近年來，韓國時裝品牌在國際間逐漸建立起知名度，像是之前介紹過的Gentle Monster、IISE等都是很有想法有實力的品牌，雖說常聽到有人說韓國人只懂抄襲，但是在這些品牌上我們可以看得出原創性，以及設計師們想要傳達的設計理念。

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Source:

LIFUL

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[流行] Gentle Monster 韓流怪獸帶來新視界

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由韓國設計師Han Kook Kim在2011年於首爾創立的眼鏡品牌Gentle Monster是許多韓流明星的心頭好，大鏡片的設計能夠把你一半的臉遮住，一戴上它就好像變成不想讓人認出的明星，有種欲蓋彌彰的感覺．復古風格的眼鏡對消費者來說或許已經不是新鮮事，但Gentle Monster做到的是將經典翻出再加上自己的創新設計，也許是更現代的圓滑曲線鏡框或是可更換的鏡框面板，融合過去與現在並於其中取得絕佳的平衡．

Han Kook Kim原本是一位復古眼鏡的收藏家，他透露自己之所以會選擇眼鏡作為創業起點的原因就是自己只懂得眼鏡，對於其他配件則是一竅不通．不過，Han Kook Kim認為自己的品牌要營造的是一種流行時尚，而不是單單的只是推出一個眼鏡系列而已，這點其實可以從他試圖營造的品牌形象，還有力邀韓流紅星代言看出，他想要的是創造流行．

當然，如果沒有真材實料的話，在瞬息萬變的時尚圈是很容易被淘汰的，Han Kook Kim和其他兩位共同設計師針對一個設計至少需要畫出10份藍圖，再以手工從無到有將平面的設計製作出成品．為什麼針對一個設計會需要這麼多的藍圖呢？這是因為Gentle Monster的設計核心和哲學就是實驗性，因為市面上的眼鏡設計都太過無聊，Han Kook Kim實驗性地自己設計出自己想要的眼鏡樣式，就這樣的連帶得出品牌名稱中Monster是代表創造態度和獨特性，而Gentle則是期許自己不要太過異想天開，還是要做出日常能夠穿戴的款式，在兩者中間取得巧妙平衡，就是Han Kook Kim不斷追求的．

不斷的求新求變，讓Gentle Monster這個尚稱年輕的品牌充滿活力，要兼顧品質在一季裡推出27款不同的設計絕不是輕易就能達成的，但是Gentle Monster做到了，這也許就是設計師對於這個善變產業的挑戰所做出的最佳回應．

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Source:

Gentle Monster

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[流行] Sacai 陰陽調和，顛覆傳統美學

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由阿部千登勢（Chitose Abe）主導的Sacai ，是近來極為受到矚目的日本品牌，設計師阿部千登勢師承川久保玲並曾在Junya Watanabe工作過，2010年登上巴黎時裝周後，創新多元的材質、同時融合著男女裝輪廓的特色，炫風般地受到大家注目，開始在國際舞台上發光發熱。

如CMMN SNSS上次曾介紹過，阿部千登勢與同為男裝品牌Kolor設計師阿部潤一為設計界的銀色夫妻（Junichi Abe )，1989年阿部千登勢在COMME des GARCONS 擔任剪裁師，Junya Watanabe 成立後延攬她進入團隊。但阿部千登勢並未就此在COMME des GARCONS 內安身立命，與阿部潤一結婚並生育後不久，她便離開並創立sacai。

品牌名稱sacai 為「世界」之意，阿部千登勢認為自己的服裝語言是開放且兼容並蓄，主體概念為「日常之上成立的設計」，而同時身兼品牌創辦人、設計師以及為人妻、為人母的多重角色，讓阿部千登勢習慣在忙碌的生活中汲取設計的靈感，所以日常生活的細節無形中影響著Sacai的設計風格，阿部千登勢便曾透露，在週末時會抽空與女兒一起逛街、一起健身，所感受到的就如同品牌概念所述，即在設計上傳遞頂級的日常生活般感受。

在國際舞台走紅後，大受歡迎的Sacai與知名運動品牌Nike合作推出Nike X Sacai 全系列，除了以Air Max 90為基礎的設計鞋款外，女裝運動服飾系列更是完全演繹Sacai 對於服飾正反面差異的設計重點，如此的設計風格，再次驗證阿部千登勢對於現代女性多重身份的體認， 一天中必須上班工作、下班後打理家務、有時還需要出席晚宴或派對，這樣的角色切換，讓阿部千登勢採用日裝及晚裝融合一體的設計手法，對休閒運動服飾做出了不同的詮釋。

從11歲開始便自己設計洋娃娃和芭比服飾的阿部千登勢，在當時便已經確定自己要成為一名服裝設計師，她專注於做自己喜歡並且與衆不同的東西，不為自己設限，也許就是因為這樣，讓她的設計風格是如此鮮明有新意．

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[流行] Kolor 以獨特設計及精妙細節征服歐洲時裝舞台

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Kolor設計師阿部潤一身為千禧年後最出色的日本設計師之一，畢業於日本文化服裝學院，曾在川久保玲和山本耀司旗下工作，師承兩位大師的技藝，讓他憑藉獨特的設計剪裁還有對細節有所追求的精妙手法，讓他在2004年創立品牌後，隨即走紅時裝界，一舉躍上歐洲時裝舞台，身為日本屈指可數的頂尖設計師之一．

阿部潤一的設計理念是不斷去挑戰傳統，將自己對設計的想像付諸實現，他雖曾在幾位日本大師旗下工作過，但是對自己的設計有獨到的見解，自成一個流派，而不是去依附潮流．所以，阿部潤一的設計想要達成的是在有點古怪和常規間找到一個完美的平衡點，維持傳統讓他感到無聊，但是太過於譁眾取寵的設計又和他的個性相悖，最後，他用極簡的風格加上細膩的細節找出自己的設計核心．

自小在日式和服店中成長，阿部潤一很早就接觸到了和服各式各樣的色版，這對他來說是跨入時裝設計界的啟蒙，他曾經將自己的這些兒時回憶加入設計中，於是就創造出新穎的布料還有古靈精怪的細節設計，這些都讓時尚界人士讚嘆不已．無獨有偶的，阿部潤一的妻子阿部千登勢也是近年炙手可熱的日本品牌Sacai的設計師，但是有趣的是，低調的兩人很少在媒體訪問時提到自己的私人生活，唯一可以確定的是，同樣從事時裝產業，兩人卻很少在家中討論時尚，反而是把時間花在他們14歲的女兒身上．

去年是Kolor創立11週年，對品牌來說也是豐收的一年，因為和adidas合作推出 adidas by kolor秋冬運動男裝系列，共同打造出可穿性極高的功能性運動時裝單品，引來時裝界的高度矚目，Kolor也藉此跨足近年很火的運動時尚領域，對於各種運動機能性的材質和科技，雖然阿部潤一較為陌生，但在過程中，他把自己一些過去喜愛的和滿意的服飾展示給adidas看，然後由 adidas 的團隊來選擇適用的布料製作，在他的設計和功能性與舒適性間取得一個平衡，令同一個設計和概念上，透過運用不同的材質，轉化出完全不同的感覺。

雖然乍看之下Kolor的設計相當簡單，但是細究之後會發現設計師細節至上的用心，阿部潤一專注在他所說的現實，讓他所設計出的服飾是能被消費者接受且實穿，但同時又讓人覺得有趣的．

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Source:

Kolor

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[流行] Golf Wang 嘻哈巨星撈過界，Tyler, The Creator的異想世界

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身為一個現在的嘻哈巨星好像都必須跨足時裝產業，舉例來說，Nicki Minaj和Kmart合作銷售緊身迷你裙、Drake擁有自己的服飾品牌OVO，更不用提的就是偉大的Yeezy系列。然而，Tyler, The Creator作為嘻哈音樂界一個特別的存在，他所創立的品牌Golf Wang在本質上好像也與其他人有所不同。創立於2010年，Golf Wang隨著Tyler, The Creator和他的嘻哈團體Odd Future的活動強力曝光，Tyler, The Creator就是自家品牌的最佳代言人，因為他所設計的服裝包括寬鬆的T恤和總有著條紋圖樣的所有服飾，慣用活潑鮮明的色彩，讓品牌lookbook看起來總是那麼詭異的有趣，所有的搭配也都顯得非常合拍。

Tyler, The Creator曾表示，他所有的設計靈感都來自日常生活，雖然不具特別的意義，但他只製作自己想穿的單品，並且讓擁有同樣流行眼光和想法的人可以有管道去購買這些商品。他覺得許多服飾系列好像不懂得自己想要傳達的是什麼，他自己則是不僅將個人生活體驗帶入他的音樂中，也投入他所設計的服飾中，畢竟每個人應該都知道自己每天經歷了什麼，轉化為設計之後才不會帶給人一種不知所云的感覺。

從小就非常喜歡藝術的Tyler, The Creator，所有設計圖皆不假他人之手，但是他的設計圖實在非常有趣且非正規，看過他的設計圖後，好像就可以理解為什麼他的設計總是帶著一股卡通感。他認為自己不是教條規範的信徒，設計本來就應該天馬行空且不著邊際，他相信自己可以創造任何他想要做的，不論是對於他的音樂或是服裝設計，這可能就是他叫做Tyler, The Creator的原因之一吧。

雖然Tyler, The Creator設計的Golf Wang總是使用大膽鮮豔的顏色，但是穿在他的身上好像一切都是這麼的合情合理，他認為只要你堅信你的穿著理念，你的氣質自然而然就會和你的搭配合而為一，這可能就像是我們常聽到的，是人駕馭了衣服，而不是衣服在穿你。

Tyler, The Creator從去年開始投入Golf Wang的女裝系列，他覺得女裝在很多方面比男裝更加有趣，像是在顏色和圖樣的選用上，女裝可以採用的比男裝多更多，但他也無法苟同，為什麼男裝總是只能使用像是黑色這種單調的顏色，他認為男裝和女裝的界線已變得模糊，現在他最想做的就是看到自己所設計的晚宴包可以出現在頒獎典禮的紅地毯上。

日常生活中，我們常常被教條規範限制住了自己，但或許我們都該像Tyler, The Creator和他的品牌Golf Wang一樣，讓我們的想像力去馳騁，想到什麼就去執行，說不定下一波的潮流創造者就是你。

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Golf Wang

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[流行] Saturdays Surf NYC賣的是一種生活態度

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如果你對於衝浪品牌的認知還停留在只有海灘褲、T恤和衝浪用品上的話，Saturdays Surf NYC會顛覆你所有的印象，同樣作為衝浪愛好者，Colin Tunstall、Morgan Collett 和Josh Rosen在2009年8月於紐約SoHo區開設Saturdays Surf NYC第一間店，店內給人的感覺輕鬆愜意，還有個中庭小花園，一點也不像是身處在繁忙的大都會紐約，他們的第一間店很清楚的即傳達出Saturdays Surf NYC賣的不只是衝浪產品，而是一種生活態度．

提到紐約，一般人會聯想到的無非是精品時尚、美食、繁忙的交通以及多到爆炸的觀光客，衝浪絕對不是你會想到紐約做的第一件事，但有趣的是，衝浪文化其實已在紐約發展了一段不算短的時間，而且只要搭上地鐵，你就能直達海灘．

CMMN SNSS在Saturdays Surf NYC還未成長茁壯前便有機會造訪位於Crosby Street上的第一間店，那時店內販售的是一些具有設計感的配件，和一些很有態度的T恤．說實在話，當時根本還無法想像Saturdays Surf NYC能夠在短短的幾年內便發展成像現在這樣的一個國際性品牌，在日本和澳洲等地皆開設了旗艦店，其中日本更多達四間，聲勢如日中天．CMMN SNSS去年有機會拜訪了另一間位於東京代官山的旗艦店，這間店的感覺和當初在SoHo的那間小店不同，內部裝潢前衛，現代感十足，一進門充滿了咖啡香，沒錯，他們現在也開始兼賣咖啡了（笑），但是提供室外空間的概念不變，雖然身處繁忙的大都市，但是身心可以是自由的，這可能就是Saturdays Surf NYC想要傳達的理念，製造的反差吧！

除了服飾和生活精品，Saturdays Surf NYC還定期出版他們專屬的雜誌，這對服飾品牌來說是非常少見的，起因是Colin Tunstall在創立Saturdays Surf NYC前本就有雜誌編輯的背景，自己出版雜誌一直是他的夢想，所以他和另外兩人討論後，便將他們覺得有興趣或是能夠影響他們價值觀的議題編輯成冊，他們還希望這樣的作品不要只是存在於當下，而是能夠通過時間的考驗，所以在選取素材上，會特別尋找就算多年後回過頭來看也不覺得過時的資訊．

Saturdays Surf NYC的品牌概念就是不斷去創新，而他們也確實做到了這一點，除了每季的服飾配件新品外，他們亦將自己的喜好融入了品牌精神之中，透過傳達生活的型格和態度，每每帶給消費者不同的驚喜．

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Saturdays Surf NYC

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[流行] EYTYS 帶出80年代的美好

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來自瑞典的EYTYS (英文發音eighties)，由三個志同道合的朋友共同創立，三人都是Acne Studios的愛好者，所以設計出的鞋款帶有Acne Studios早期的美學風格，設計師想要的就是用設計完美的中性厚底運動鞋帶你回顧80時代的美好．

EYTYS由Max Schiller、Jonathan Hirschfeld和Charlie Hedin創辦，Max Schiller和Charlie Hedin都在Acne工作過，Max最後甚至成為Acne的設計師．在Acne的日子讓他們能夠盡情發揮，因為當時品牌還不夠大，所以每個人都有機會接觸到每個設計流程，這樣的日子反而奠定了他們的設計基礎和美感，也讓他們邁向設計的旅程．

Max表示，EYTYS想要提供給消費者的是在他們所擁有的鞋款中最為舒適的一雙鞋，他們認為中性的設計很重要，讓人不會有既定的看法，而是把焦點放在鞋子是否舒適上．EYTYS推出的第一款鞋命名為Mother，一語雙關道出這款設計既是品牌起源，也孕育出接續其他的設計．如此精心的安排，果然讓Mother一推出就銷售一空，特定的經銷點和限定數量更是讓它一鞋難求．

EYTYS的Logo給人的感覺就像是80年代由Andy Warhol設計的Interview雜誌封面，在那個年代MTV和網路方興未艾，身為Y世代的Max等人對於那時開始的資訊爆炸感受深刻，讓人應接不暇的大量訊息也讓創意和設計欣欣向榮，從那個時代擷取靈感，或是受到那個時代的影響，讓他們決定以EYTYS為名去呈現他們體會過的美好．

EYTYS不只著眼於過去，在未來他們更希望能夠與不同的藝術家合作，共同推出新設計鞋款，他們希望能夠以EYTYS為平台，把更多才華洋溢的藝術作品介紹給大家．他們也透過開展其他產品線，像是包包配件等，讓更多人能夠去擁有EYTYS的絕佳設計．

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EYTYS

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[流行] Roundel London以藝術形式呈現倫敦地下鐵

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Roundel London是在倫敦發跡的年輕服飾品牌，創意總監Andrew Bunney認為不該讓足以述說倫敦百年文化價值的地下鐵淪於僅只是磁鐵或馬克杯等紀念品上的圖樣，他以藝術的角度切入，將倫敦地下鐵的標誌作為品牌Logo，並將他對地下鐵的所見所聞當作靈感泉源，設計出一系列服飾及配件。

在倫敦，地下鐵的圖案應該是最常見的標誌了，不難想像存在超過一個世紀的地下鐵和倫敦文化間的羈絆有多麼深刻，如此具有代表性的圖案，絕對足以作為一個以倫敦為設計基地的品牌Logo，並依此為設計發想，設計出一系列服飾歌頌倫敦的青年文化。Roundel London的服飾系列包含衛衣、T恤、襯衫和MA-1外套等，設計雖然簡單，卻能準確完整的描繪出倫敦青年前衛叛逆的流行態度。

為了慶祝倫敦地鐵150週年，Roudel London曾和Nike推出Air Max 1與Air Max 90聯名款，選用由Misha Black於1978年為倫敦地鐵District Line設計的幾何圖形布料作為鞋面，將地鐵歷史與大品牌鞋款作結合，創造出極具意義的單品。據Andrew Bunney 表示，現在有一雙Roudel London與Nike聯名的Air Max 1被裝在時空膠囊裡混入Tottenham Court Road地鐵站的地基裡。（笑）

隨著品牌日益茁壯，Roudel London仍不忘初衷，希望能將更多的資源投入設計，將倫敦地鐵文化發揚光大，將品牌推廣到全世界，讓大家一見到Roudel London便能聯想到造訪倫敦所帶給人的刺激和興奮之情。

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Source

Roundel London

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[流行] Maison Kitsuné 可愛的小狐狸

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2002年創立，以巴黎生活為靈感核心的Maison Kitsuné，結合了音樂和潮流服飾，提供新型態的品牌概念，使已經司空見慣的行銷手法，有了令人耳目一新的感覺。Maison Kitsuné首創在一個品牌上同時培植兩種不同領域，提供了消費者注目時尚品牌的另一種角度，而這個年輕品牌也因此得以獨特的商業架構在競爭激烈的時裝市場中打出一片天。

Kitsuné，品牌名稱源自於日文的「狐」，這也是為什麼Maison Kitsuné的服飾上會秀出一隻可愛的小狐狸的緣故，但當被問到為什麼會以Kitsuné作為品牌名稱，創辦人很有個性的回答：「沒有特定的原因」。（笑）

Maison Kitsuné是由創辦人Masaya Kuroki和Gildas Loaëc所創立的品牌，兩個人有著截然不同的專業背景。Masaya Kuroki出生於日本，成長於巴黎，大學時期學的是建築，而Gildas則是專業音樂經理人，知名的法國電音團體Daft Punk就是他旗下的藝人。Gildas早期是在巴黎經營唱片行，而Masaya則是隔壁滑板店的老闆，因為當時唱片業不景氣，Gildas決定把店收了，全心投入Daft Punk的音樂事業。在一次因緣際會下，Gildas邀請Masaya共同到日本拍攝Daft Punk的MV，兩人在當時逛到一家形式像Colette一樣，結合音樂與生活風格的商店，裡面集結各種不同領域的複合式概念品牌，使得有了Masaya Kuroki和Gildas Loaëc有了共同創業的靈感，他們結合了各自的專業後，便一同創立Maison Kitsuné。

兩人在接受訪問時表示，Maison Kitsuné希望音樂和時尚是同時並進的，誰也不是附屬品。他們希望當人們提起Maison Kitsuné時，聯想到的不只是服裝，還有具品牌精神的音樂作品。負責品牌音樂發展的Gildas，將自己的音樂管理經驗運用在品牌上，積極關注有特色的音樂表演者，簽約集結各樂團或歌手單曲發行合輯。Kitsuné則負責品牌服裝，我們可以發現Kitsuné的服裝始終遠離時尚趨勢，而是以他成長過程所見所聞，將巴黎人的日常生活在設計尚體現出來。所以Kitsuné的服飾並不是那麼有潮流感，反而專注在服裝基本結構和比例的掌握上。

另一方面，Maison kitsuné除了平行發展音樂和服裝，他們也會合體創造另一種驚喜，像是他們曾受邀為Pitti Uomo安排一場音樂劇形式的時裝秀，也吸引許多品牌相繼提出合作邀請，像是來自丹麥的耳機廠商AIAIAI，便與他們一同推出現限量版的Tracks耳機，機身採用紅白藍三色，鋁製外殼搭配真皮耳墊，並擁有流線的耳機外型。

如今Maison Kitsuné已在進東京和紐約設立實體店面，並悄悄將時尚觸角延伸到日常生活周遭，品牌於2013年在東京開設複合式café，2014年1月巴黎店址也加入賣咖啡的行列，將音樂、服裝與代表巴黎休閒生活的咖啡文化融合，讓品牌能夠更貼近消費者的日常生活。

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Source:

Maison kitsuné

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[流行] CASBIA - 品牌大廠競爭紅海之外的原創鞋履設計

written by Mic L.

Sneakers當道的世代，每每以為其中的變化大概就只能到這了，再下去也很難做出差異性了，但非主流的優秀designers，總是能跳脫框架不停地實現自我美學，延伸出無限的可能。CASBIA就是這樣能一直讓您驚艷的鞋履品牌。

由Manuele Bianchi創立的CASBIA，100%義大利製造的高品質，配上經典與創新交融的混種設計美學，確實讓CASBIA在high-end sneakers站上一席之地。經典款式配上獨到設計巧思、相異鞋款的機能融合，抑或是招牌的編織工法，不同類型的風格搭配在CASBIA都可以找到最佳的mix&match。而貫穿全系列鞋履，讓整體品牌產線不顯得雜亂發散的主要功臣就是Manuele Bianchi對用料與品質的堅持，大量使用整張皮面的完整包覆、一體成型，更顯CASBIA對製鞋工藝的重視與專精。

VETTA

單一裁切、整片皮革包覆，加上無鞋帶的設計，不僅完美融合皮革與機能鞋底的對比，也是各類型搭配的萬用鞋，不論高端的街頭風格或是休閒隨性，甚至是與正裝衝突式的反差都讓人備受期待。而單純擺放成列更讓VETTA極簡美感一覽無遺，想必在質感氛圍絕佳的展示空間看到它，要能抗拒不經意的手滑購入可說是難上加難。

WILLIAM & JAY

相較於VETTA的素雅，多了鞋帶的中、高統鞋款WILLIAM與JAY，畫龍點睛的設計巧思，大量素質皮面，搭配水平膠底，可說是最安全稱職的基本鞋款。

SETH & DAZE

早些年席捲熱潮的登山鞋履款式經過CASBIA的重新建構，混搭招牌機能鞋底，少了點強烈的戶外風格，卻增加了不少搭配的可能性，仍就是喜愛outdoor機能風格的好選項之一。

BLAKE

時裝週街拍的常客BLAKE，中高統高端球鞋感十足，俐落流暢的鞋身設計，其中帶點淡淡Y-3配色風格的BLACK & WHITE更是潮流人士不容錯過的絕佳選擇。

REEVE

滿版LOGO的氈黏式鞋面固定，街頭文化滿溢的REEVE絕對是主打streetwear的一張王牌。不僅強烈的機能感在外表展露無遺，而存在感十足的全白與皮革原色更是難以出錯的必備利器。

MAN

可說是CASBIA最廣為人知的鞋履設計，將皮革編織運用於鞋身設計上，高品質皮料的絕佳舒適度是無庸置疑的，加上能輕易融入任何風格的簡單設計，這樣的組合讓你低調又充滿品味，很難不讓人詢問何處入手。另外MAN系列的多彩配色也滿足了每日穿著也不膩的多樣需求。

SAM

CASBIA不僅著重於sneakers，也將創作巧思延伸至皮靴款式，原創性的鞋帶設計，吸睛的突兀美學，意外碰撞出獨特的美感。除了典雅的一般皮靴，不妨也試試CASBIA的出色作品。

厭倦現今運動品牌大廠的sneakers互抄比拼了嗎？CASBIA的作品絕對值得您持續關注！

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Info : 

CASBIA

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